Zatrzymaj wskazówki zegara – młodość w kremie

Gdyby jakiś szalony naukowiec stworzył eliksir młodości, gwarantujący przynajmniej młody wygląd do późnej starości (rym!), to o wykupienie praw do jego stosowania walczyłyby chyba wszystkie liczące się koncerny kosmetyczne. Niejednokrotnie jest tak, że konsument, lub w przypadku apteki pacjent, częściej pacjentka, widzi w telewizji, słyszy w radio, lub przeczyta w kolorowej prasie o cudownym kremie, który – a przecież nawet katar nie znika po takim czasie – wyglądać jak Claudia Schiffer – oczywiście wyprasowana w photoshopie.

Niestety olbrzymie koncerny kosmetyczne pakują wielkie pieniądze w kampanie reklamowe, tym samym znacznie windując cenę specyfiku. Często jednak wysoka cena nie idzie w parze z dobrą jakością. I ponieważ czasu zatrzymać się nie da, pozostaje nam uważne czytanie składów preparatów przeciwstarzeniowych, bo całe ich działanie to sztuka doboru odpowiednich mieszanek substancji czynnych. A takie występują nie tylko w słoiczkach, za które trzeba zapłacić horrendalnie wysoką cenę. I tak w paru odsłonach opowiem o składnikach, które od lat cieszą się zaufaniem lekarzy dermatologów, farmaceutów, pacjentów, a przede wszystkim, mają udokumentowane i udowodnione działanie pomagające w walce ze wskazówką zegara.

Prewencja przeciwzmarszczkowa = antyoksydanty

Pierwszą część poświęciłam składnikom pomocnym w walce z bombardującymi wolnymi rodnikami, czyli tzw. antyoksydantom potocznie nazywanymi wymiataczami wolnych rodników. W teorii wolne rodniki oznaczają różne produkty metaboliczne, charakteryzujące się bardzo wysoką reaktywnością chemiczną zwykle niekorzystną dla organizmu, wzmagają procesy degeneracji tkanek, uaktywniają związki kancerogenne (rakotwórcze), mutogenne pochodzące ze środowiska zewnętrznego. Są niestabilnymi atomami lub cząsteczkami o niesparowanych (wolnych) elektronach. Taki niesparowany elektron szuka sobie pary niczym zdeterminowany singiel; aby osiągnąć cel, musi rozbić inny związek – reaguje więc z inną cząsteczką w komórce, która sama staje się wtedy wolnym rodnikiem. Zostaje uaktywniona lawina, która w konsekwencji dla samej skóry, bo o tym mowa, może prowadzić do nieodwracalnych zmian. W skrajnych przypadkach może dojść do zakłócenia wzrostu komórek i pojawienia się zmian nowotworowych, ale częstsze i na szczęście lżejsze zmiany to suchość skóry, pojawienie się zmarszczek, utrata elastyczności, zanieczyszczenie cery. Działanie wolnych rodników uaktywnia stres, zła dieta, używki, promieniowanie UV, działanie ozonu.

Oto kilka najbardziej znanych przeciwutleniaczy:

Koenzym Q10

To związek o silnych właściwościach antyoksydacyjnych zwany witaminą młodości, cudem natury itd,a  fachowo – ubichinon 10. Chroni komórki przed niedotlenieniem, pobudza ich metabolizm i regenerację, pobudza mechanizmy obronne naskórka, w połączeniu z witaminą E, najefektywniej odtruwa komórki z toksyn i pomaga w ich usunięciu z organizmu, zmniejsza poziom oksydacji po naświetlaniu promieniami UVA. Zapewnia także dobrą kondycję tkanki łącznej; poprawia strukturę, jędrność oraz tonus skóry, spłyca zmarszczki, poprawia jej wilgotność. Badania dotyczące wykorzystania koenzymu Q10, dowiodły, że może on być nawet stosowany zewnętrznie jako naturalny filtr przeciwsłoneczny, dający niskie ryzyko podrażnień! Niestety, popularne kapsułki z koenzymem Q10 nie zostały jeszcze przebadane pod tym kątem, więc łykanie ich filtra nie zastąpi. Ale, jak widać działanie tego składnika, na skórę i nie tylko, jest wręcz nieocenione.

Kwas liponowy

Skutecznie naprawia uszkodzenia spowodowane obecnością wolnych rodników. Ze względu na niewielki rozmiar cząsteczka kwasu może dotrzeć nawet do głębszych warstw skóry, gdzie usprawnia reakcje energetyczne komórek oraz aktywizuje procesy odnowy, przyspiesza odtworzenia zasobów witaminy C, co i prowadzi do stymulacji kolagenu w skórze, poprawia przyswajanie aktywnej witaminy A, pozwala zregenerować się innym antyoksydantom w organizmie ludzkim – witaminie E, koenzymowi Q10.

Polifenole

W świecie roślinnym występuje wiele związków organicznych o silnych właściwościach antyrodnikowych, z reguły w surowcu roślinnym występują w postaci wieloskładnikowych mieszanin, których działanie jest bardzo pożyteczne nawet w niewielkich dawkach. Polifenole to najliczniejsza grupa tych substancji, do których zaliczamy też wszechobecne flawonoidy, kwasy fenolowe. Lista roślin zawierających te związki jest nieskończenie długa. Gdy na pudełeczku preparatu przeczytamy choćby to, iż zawiera wyciągi z zielonej herbaty, rozmarynu, mięty, melisy, głogu, aronii, iści miłorzębu, korzenia żeń-szenia, kwiatu rumianku, nagietka, arniki, w wielu przypadkach z owoców cytrusowych oraz pestek winogron możemy uznać, że specyfik zadziała na pewno w jakiś sposób przeciwrodnikowo – przeciwstarzeniowo.

Cenionym składnikiem jest też pycnogenol – wyciąg z sosny śródziemnomorskiej, który zawiera aż 40 substancji czynnych, najważniejsze to flawonoidy. Udowodniono, że pycnogenol ściśle wiąże się z kolagenem i elastyną, białkami odpowiedzialnymi za stan i zdrowie naszej skóry. Chroni je i osłania przed rozpadem wywołanym przez enzymy i wolne rodniki, ujędrnia, wzmacnia i rozświetla skórę. Ma zbawienny wpływ dla osób ze skórą alergiczną, gdyż zmniejsza działanie mediatorów zapalnych, znosi podrażnienia, łagodzi, koi.

Witamina E

Mieszanina tokoferoli chętnie stosowana w preparatach anti-aging działa silnie przeciwutleniająco, zapobiega zmianom starczym, zabezpiecza skórę przed niekorzystnym działaniem czynników środowiskowych. Chroni skórę przed poparzeniami słonecznymi, wpływa na szybkość ziarninowania się ran oraz odtworzenie się nowej tkanki, podwyższa zdolność wiązania wody przez skórę, chroni przed wysuszeniem. W kremach i preparatach kosmetycznych najmilej widziana w stężeniu co najmniej 5% oraz towarzystwie drugiej koleżanki…

Witamina C

Czymże byłaby dzisiejsza dermatologia, kosmetologia bez kwasu askorbinowego – witaminy C? Ta chyba na wskroś przebadana pod względem skuteczności działania witaminka jest często chętnie wykorzystywana w przemyśle kosmetycznym. Zapewnia nam wiele znakomitych właściwości i oddziaływań na naszą skórę. Witamina C jest na tyle aktywna, że nie tylko potrafi się sama zregenerować, ale również dzięki niej następuje regeneracja witaminy E, a więc siła jej rażenia w duecie z witaminą E daje świetne efekty w walce z niszczycielskimi wolnymi rodnikami. Obie te witaminki doskonale się wspierają i potęgują swoje działanie. Ponadto witamina C usprawnia mikrokrążenie krwi, co w konsekwencji prowadzi do dotlenienia i lepszego odżywienia, i daje ten niezwykle pożądany, szeroko rzecz ujmując, efekt rozświetlenia. Ma działanie mikrozłuszczające – rozjaśnia skórę, zmniejsza skłonność do występowania przebarwień i pomaga w usunięciu już istniejących, szczególnie tych posłonecznych. Nie obojętna jest też funkcja witaminy C w syntezie kolagenu – białka odpowiedzialnego za sprężystość, elastyczność skóry. W nowoczesnych dermokosmetykach znajdziemy taką ustabilizowaną postać witaminy C, która pod wpływem czynników zewnętrznych takich jak powietrze, wilgoć, zmiany temperatury oraz światło, nie utlenia się i nie zmienia swoich właściwości. Witamina C działa przede wszystkim na żywe komórki, czyli te, które znajdują się poniżej warstwy rogowej naskórka lub jeszcze głębiej, aby zadziałać na wcześniej wspomniany kolagen. I tak najczęściej witamina „zapakowana” w mikrokapsułkę zwaną liposomem, nanosomem pełniącym funkcję nośnika, wędruje sobie w głębsze warstwy epidermy „czyniąc dobro” . Uczulam, aby upewniać się czy na kosmetyku, który mamy zamiar kupić jest informacja o stężeniu witaminy, jeżeli nie – nie warto zaprzątać sobie głowy produktem! Najlepsze rezultaty daje w stężeniu od 5 %(przy bardziej wrażliwych, delikatnych cerach) do nawet 20% (dla grubszych, bardziej odpornych cer). Osobiście uważam, że nie ma nic lepszego dla cery zszarzałej po zimie, dla pracocholiczek i palaczek, i tych będących posiadaczkami zmęczonego wizerunku. Konkretny „zastrzyk” naprawdę działa rewelacyjnie.

Witamina A

Znana również jako retinol witamina A pełni istotną funkcję w metabolizmie skóry jest jego normalizatorem. Reguluje proces keratynizacji - zapobiega nadmiernemu rogowaceniu i wysuszeniu naskórka, stymuluje produkcję nowych, młodych komórek, wspomaga regeneracje skóry. Wpływa na syntezę kolagenu. Wykorzystywana jest w kosmetyce i dermatologii do likwidacji zmarszczek, przebarwień wywołanych promieniowaniem UV (najczęściej wykorzystywana w tym celu pochodna kwas retinowy lub tzw. retin A). Niedobór witaminy A w naskórku prowadzi do zaczopowania się ujść gruczołów łojowych, zanieczyszczenia skóry, a wiec substancja ta bywa też bardzo pomocna w leczeniu trądziku pospolitego. Uwaga! Osoby które przejmują doustne pochodne witaminy A (izotretinoina; Izotek, Curacne, Tretinex) nie powinny stosować tej witaminy w żadnej innej formie!

Warto stosować preparaty przeciwzmarszczkowe wzbogacone tymi substancjami, bo przecież lepiej starzeć się ładnie, a przede wszystkim powoli, a w tym rola antyoksydantów.

Stosowałaś/eś już kiedyś preparaty przeciwstarzeniowe? Napisz – jesteśmy ciekawe Twoich wrażeń!

Powiązane posty

• Witamina C – co właściwie nam daje? (12)
• Dieta dla dobrej kondycji mózgu (2)

Share on Facebook